Сегодня волнительный день. Сегодня нам предстоит финишировать в Солохауле, пересечь, так сказать, финишную черту и таким образом, закончить наш поход. Какие были чувства в связи с этим? Противоречивые. С одной стороны была радость, что мы финишируем целые и невредимые и всего лишь через несколько дней увидимся с родными, к тому же мы, можно сказать, прошли, вот даже не побоюсь этой фразы, поход своей всей своей жизни, на тот момент (!), впитали в себя Кавказ, увидели его, полюбили, прожили... С другой стороны — грустно, потому что заканчивается твоя очередная «маленькая жизнь», чем по сути является такой поход, но с другой стороны... не отплыв от одного берега не причалить к новому. Но! Ведь еще нужно было дойти, доехать до этого самого финиша, а до него, на секундочку, было — 25км пешком и 40км верхом! И если 40км в седле меня мало пугали, пусть и в гористой местности, то 25км пешком настораживали очень. Но! Опять же «но» - этот день у нас прошел под знаком буквы «М» - МОТИВАЦИЯ. Мотивация она горы сдвигает и реки разворачивает, силы дает и в гору затаскивает! А пока...
А пока у нас подъем в 5 утра, хотя я уже с 4-х не спал, лежал и просто прислушивался к утренней жизни лагеря, прислушивался как туристы уходили на Фишт, на Оштен, так же как и мы вчера.
Был существенный положительный момент — наши баулы были максимально облегчены, так как запасы еды у нас уже закончились, потому как по расчетам, вечером, мы уже будем рядом с магазинами и прочими благами цивилизации. Баулы полегчали, но вот плечи, плечи все еще болели после позавчерашней носки и не успели отойти, но я и на это мог закрыть глаза, опять же... «М».
За завтраком подъели по максимуму запасы.
Попрощались с соседями по лагерю, пожелали друг другу удачи, некоторые из групп сегодня тоже пойдут по нашему маршруту, но позже, мы, вроде бы, были первой группой в этот день, которая двинулась в сторону Бабук Аула.
И снова баул перекочевал мне на спину, мне уже начало казаться, что я каждый раз, закидывая его себе на спину, слышу из него ехидные смешки...
Бодрым шагом направились мы навстречу финальным приключениям!
Сначала нам предстояло подняться на Белореченский перевал, он расположен напротив Армянского только с другой стороны долины, возле Фишта.
Тропа для подъема начинается сразу в лагере, перебегает через ручеек, мимо огромного камня, на котором установлены памятные таблички людям, не только туристам, а и спасателям, не вернувшимся с Фишта, это еще одно доказательство, что ни о каких «калошах» не может быть и речи и с горами, в любое время года, шутить не стоит.
Сначала тропа тяжеловатая конечно, как обычно — камни, корни, корни, камни, но мы уже на такие мелочи не обращали внимание, было пару мест, когда тропа просто взлетает вверх, вот на таком месте, под дождем, можно надолго застрять. Изредка, в просвете деревьев, открывается вид на горы, леса и вот снова, тропа ныряет под сень деревьев, которые на 30-м маршруте настолько гостеприимные и так любят туристов, что сами, без гвоздей и шурупов, держат таблички маркировки маршрута, чтобы туристы случайно не заблудились.
Примерно на середине пути ответвляется тропка вправо, это тропка на Малый фиштенский ледник, я уверен, стоящее место, чтобы совершить туда радиалочку с турприюта, но у нас времени было впритирку, мы даже не могли себе позволить потратить и 30 минут. Поэтому прошли мимо.
Как только кончается зона леса, так впереди становится видим Белореченский перевал, а если обернуться назад, то вы увидите и Оштен и Армянский и даже Гузерипльский перевалы! Вид потрясающий! Очень приятно было вот так обернуться назад и увидеть наш вчерашний да и позавчерашний путь.
Перед Белореченским, как и перед Гузерипльским перевалом, насыпано тут и там огромных камней, тропа разбегается между ними, кое-где углубляясь в землю на пол метра. Камни на дороге отполированы, отшлифованы.
За 500м до подъема мы снова видели вертолет, прилетавший на перевал, через время прилетел еще один, он облетал Фишт, весь его массив.
По ходу движения, справа постоянно видна стена Фишта, как неприступный сказочный замок высится он над маршрутом.
В 7-45 мы вышли из турприюта, а уже в 9-45 были на Белореченском перевале, если учитывать, что это был один из самых тяжелых отрезков, то перспективы прохождения оставшейся части у нас были отличные.
Белореченский перевал.
На самом перевале, как и на предыдущих, так же установлены памятные таблички и флаги.
Здесь мы позволили себе чуть отдохнуть, прямо не снимая баула.
Тут же снова видели какое-то животное у стены Фишта, но не медведь точно, к сожалению, было очень далеко и кто это или что это, различить мы не смогли.
Можно сказать, что тропа на Белореченский перевал, по сложности, такая же как и на Армянский, если подниматься на него с турприюта. Все то же самое, что и на той, присутсвует и на этой тропе, благо, что они не сильно продолжительные, не более 5км (примерно), так что, в принципе, потерпеть можно.
Отдых 10мин. Приняли углеводы и вперед.
Вид назад, на перевал.
Следующая контрольная точка — Черкеский перевал. Судя по навигатору, до него рукой подать и подъема как такового уже не будет, тропа идет по траверсу склона у подножия Фишта, продолжая огибать его.
Тропа прекрасная, чуть узковата конечно, как для человека с велосипедом, но идти вполне приемлимо. Правда в одном месте я оступился и потерял равновесие, а баул еще и помог, потащив меня вниз в итоге я свалился на спину с тропы, еле-еле выкарабкался назад, буквально на карачках, не снимая баула — в дальнейшем был уже внимательнее.
Периодически тропа огибает крупные камни, когда-то откловшиеся от горы и ныряет в множественные ложбины, оставшиеся от ледниковых озер, в которых, в остатках воды, грязи, прячутся коровы, лошади. Крупный рогатый скот стал все чаще встречатся на нашем пути, что говорило о близости людей.
Если с этой стороны посмотреть на запад, то видно только горы, склоны, заросшие густейшим лесом, вокруг только лес и лес, уже не видно вершин с ледниками, скал, местность меняется, мы сбрасываем высоту, двигаясь в сторону моря, только Фишт за спиной напоминает о том, что сзади прячутся великаны со своими снежными шапками.
Прямо перед самим перевалом завиднелось какое-то поселение, оказалось, что это летник — на лето приезжают люди с детьми жить из Сочи, ну не совсем приезжают, прилетают, домики маленькие, такое ощущение, что они вообще картонные. Жителей сюда из Солохаула доставляет вертолет и потом, если что-то надо привезти, то только вертолетом. Разговорились с местным жителем, спросили молока, он сказал, что молока нет, есть только мацони по 300р за литр, решили обойтись без мацони. Стада, которые мы встречали, их стада. Описал он нам наш дальнейший маршрут, тоже заострил внимание на «Веселом спуске», ну посмотрим. А еще он посоветовал выбирая тропу, выбирать тропу, которую протоптали кони на спуске, они всегда идут траверсом.
Буквально за поселением уже и сам перевал. Тропы к нему опять же утоптаны животными и людьми и идешь как в окопе практически.
Вышли на Черкесский перевал в 11-20
.
Отдых 10мин. Снова углеводы. На перевале так же установленны памятные знаки. С самого перевала еще прекрасно виден массив Фишта, больше мы его в этом походе не увидим. В другуй сторону видно, что через 30м тропа ныряет в лес.
Стартанули. Сразу попали в буковый лес, тропа широкая, метра 1,5-2, идти прекрасно, постепенно сбрасываем, красота! Шли очень быстрым шагом, привалов не делали, да лично я и не устал практически, не от чего было.
Кстати, здесь проходит граница между Адыгейей и Краснодарским краем.
Лес вокруг массивный, красивый и волшебный какой-то, тишина, ни ветерка.
По пути встречается множество родников, пересекающих тропу, какие-то побольше, какие-то поменьше, проблем с водой не было. Вообще отрезок от Черкесского перевала, если быть с заплечным рюкзаком, то можно даже и ехать без проблем, практически до самого «Веселого спуска», единственно, что прям до него не доехать, потому как перед самим спуском есть непродолжительный отрезок с камнями и там... там даже пешком можно ноги сломать.
На фото не тот участок, уменьшенная версия.
По мере снижения меняется и окружающая природа, начинают появлять папоротники, раститительность становится гуще, богаче.
Судя по навигатору — мы вышли к старту «Веселого спуска». На полянке решили пообедать, чтоби запастись силами, что там, впереди — не известно ведь.
Пока готовилась еда, сходил посмотрел на этот спуск, ну ничего такого вроде, спуск и спуск, те же деревья, тот же грунт, ну да, уклон покруче, но видимых ужасов нет, ладно... будет видно, проблемы нужно решать по мере их возникновения.
От места начала спуска нам еще нужно было идти 12-13км, при том что время было уже 14-00, а потом еще и ехать 40км...
На привале поймали себя на мысли, что нас не перегнала ни одна группа, значит темп у нас нормальный или... за нами просто никто не идет. Навстречу тоже групп не было ни одной, как объяснил Дима, так и должно быть, потому как маршрут в одну сторону, в сторону моря. Хотя можно идти и в другую сторону, но для этого нужно купить билет, допустим в Гузерипле, сделать крюк, переехать к морю, к Бабук-аулу и от него стартовать — причина в том, что в кордоне Бабук-аул не продают входные билеты в заповедник.
Начали спускаться в 14-30.
Сначала полого, между гигантскими корнями гигантских деревьев, постепенно уклон все увеличивался и увеличивался и скоро стал постоянно крутой! Ручки тормозов были постоянно зажаты, а учитывая, что у меня не было заднего тормоза, то было вообще тоскливо, велосипед постоянно норовил оказаться раньше меня в Бабук-ауле, очень тяжело было его сдерживать. Местность вытоптанна конкретно, троп много, но направление одно, практически через каждые 20-30м тропа маркированна. Шли очень и очень быстро. Уставали больше всего руки от сдерживания велосипеда. Вокруг деревья и между нами петляет тропа-траншея, в одном месте не удержал велосипед и он вырвался, но сразу уперся в стенку траншеи-тропы, так что, очень удобно. Я постоянно думал, о том, если с велосипедами, как идти вврех по этому «Веселому спуску», даже сложно представить...
За 2км ходу мы сбросили 400м высоты, а это очень много.
Вышли на поляну Холодный ручей (15-10), видны следы от кострища, бревна вокруг него, нужно заметить, что по ходу этого маршрута, я лишь пару раз видел несанкционированные места стоянок, видимо все же бдят за этим делом в заповеднике, здесь сделали привал, пусть колодки остынут и колени отдохнут, потому что на постоянно полуспущенных ногах идти было напряженно тяжело.
После Холодного ручья встретили группу туристов — они поднимались нам на встречу... на них лица не было и взгляд какой-то...без будущего. Оказалось, что на кордоне Бабук-аул уже продают билеты и можно не петлять в Адыгею за их покупкой.
Обменялись информацией с ребятами, но ни они, не мы, им не сообщили чего либо очень радостного, так как им еще предстояло идти более 2-х км по такому подъему, а вот нам они сообщили, что еще спускаться 7,5км до кардона... стало как-то совсем грустно.
Расстались с коллегами.
Идем-идем и вдруг... спуск становится пологим и мы выходим на какую-то поляну... видна беседка... и виден грейдер!
Как-то мы ему не придали сразу значения, уселись в беседку, заморосил дождик, сидим, отдыхаем, рассуждаем. В навигаторе этого грейдера нет, по нему у нас и дальше тропа, откуда тут дорога? Как в фильме - пошли простым, логическим путем — если тут есть насыпной грейдер, значит на чем-то сюда этот гравий доставили, а гравий возят на больших машинах, по воздуху они не перемещаются и значит — дальше будет уже только дорога! От этой мысли сил у нас прибавилось! Настроение взлетело! Мотивация взбурлила! Мы наконец-то скидываем баулы на велосипеды, прикручиваем педали, спустя двое суток и едем!!! Время 16-00.
Грейдер для езды влоне пригодный, по пути никого не встречали, ехал я аккуратно, помня о одном тормозе, разгонятся себе не давал, так как путь тормозной у меня теперь был продолжительный.
Дима вырвался вперед, я качусь себе, наслаждаюсь... не проехали и двух километров, как впреди появляется какое-то здание, машины, подъезжаю и вижу, Дима беседует с егерями - елки-палки — так этож кордон Бабук-аул!!!! Урррааааа!!!!
Я не знаю как так получилось, возможно мы неправильно поняли тех ребят, на счет 7,5км, но мы точно столько не преодолели, максимум 3км.
На кордоне у нас проверили билеты. Пообщались с лесниками, послушали свежие истории о животном мире заповедника, точнее, о медведях. Рассказывали случай этого года, как парень пошел с собакой (хаски) по маршруту, где-то там, на середине, свернул, пошел бродить своим путем, собака учуяла медведя, побежала, выскочила на него, получила и вернулась к хозяину, а медведь за ней пришел и хозяина задрал, а собака убежала... вот и все. Мы сказали, что у нас были петарды на случай встречи, но лесник как-то недоверчиво усмехнулся, а потом показал какую нужно с собой иметь ракетницу, которая может серьезно отпугнуть медведя.
Мы попрощались с лесниками и продолжили спуск в долину реки Шахе, вдоль нее нам и предстоит попасть в Солохаул, собственно, там мы и пересечем финишную ленту нашего похода.
Через километр от кордона наметились признаки существования людей и того, что они что-то строят. Появились отбойники, противооплзневые укрепления, потом появилась и строитльная техника, вагончики рабочих. Видно, что работа идет, правда мы ехали уже после окончания рабочего дня, что и к лучшему, экскаваторы спали, отбойники не тарахтели.
В долине реки высокая влажность, дорога, до того как началась бетонка, грунтовая полностью размочалена, по склонам бегут ручьи, на ветвях деревьев висят гроздьями мхи, везде папоротники, иногда огромных размеров и, я поймал себя на мысли, что если сейчас из-за кустов раздастся рев динозавра, то я не удивлюсь, настолько окружающая местность напоминала парк юрского периода.
Вскоре началась бетонная дорога, вернее начались продолжительные участки бетонной дороги с отбойниками и прочими атрибутами благоустроенной дороги. Сейчас этот отрезок закрыт для проезда, но велосипедистама закон не писан и нас никто не останавливал. В некоторых местах водопады срываются прямо возле дороги, а в одном месте, ручей струился прям по стене, придавая ей блеск и заставляя камни блестеть. Довольно часто встречались лагеря строителей, вокруг них было припарковано много спецтехники и везде были знаки, что проезд запрещен. А мы ехали, нам нужно было проехать до Солохаула 18км от кордона и мы преодолели из за 2 часа.
Внизу видна Шахе.
Именно в Солохауле мы сделали этот шаг. Шаг с грунта на асфальт, тем самым заканчивая горную часть нашего велопохода «Кавказ 2016. Через горы к морю».
Этот шаг мы и запечатлели на фотоснимке.
Все. Поход окончен.
Дальше пойдет рассказ о матрасной части нашей поездке — о том, как мы попали на море, как прошла встреча с ним, отдых на берегу, знакомство с Сочи, Адлером и уже окончательный финал — вокзал-поезд-электричка-граница-дом.
В Солохауле подъехали к универсаму, на улице были несколько столиков и мы приобретя в магазине молока, хлеба и колбасы, смогли поужинать, передохнуть. Рядом с магазином была конечная остановка автобуса, на которой разместилась группа пеших туристов, мне они показались знакомыми, но я не придал значения, а потом подошел их руководитель и помахал рукой, я его сразу узнал — мы видели их на стоянке турпирюта Фишт и они нас то же запомнили.
Отдохнули и вперед. Нам еще предстояло проехать около 25км (примерно) и хотелось это сделать пока не потемнело, хотя шансов было мало. От самого магазина дорога идет строго вверх, так и планировалось, мы должны выехать на перевал, а уже потом оттуда катиться к морю только вниз. Хорошо, что было не жарко, солнце уже садилось да и деревья плотно накрывали дорогу. Дорога двухполосная, отличного качества, включили 1-1 и полезли. Вскоре нас обогнал автобус с коллегами-туристами. Сумерки наступали быстро, практически на глазах и когда сзади раздался резкий звук тормозов, а потом матюки из кабины водителя ГАЗели, я понял, нас не видно на трассе, мы незаметны для водителей так как у меня не было задней мигалки, я ее вообще не брал, то пришлось как-то выходить из ситуации — пришлось мне взять налобный фонарь, надеть его на голову, только я его развернул и он оказался у меня на затылке, включил его на «стробоскоп» - Дима заглянул сзади, сказал, что видно отлично и мы продолжили путь, я ехал постоянно сзади, таким образом обозначая нас на дороге. Чем ближе в сторону моря, тем больше становилось машин на дороге. Вскорости на Кавказ опустилась ночь. Включили фонари и продолжили подъем.
Во сколько мы выехали наверх, я точно не помню, помню, что было видно впереди только в пределах светового пятна фонаря. Начиналось самое интересное — спуск в Дагомыс. Все бы ничего, да только у меня же один тормоз. Пришлось спускаться очень аккуратно. Договорились с Димой, что будем держаться рядом, на тот случай, если вдруг у меня откажет и этот тормоз, что бы я мог в него встрять и остановиться, как в стихотворении Григория Остера
«тормозите лучше в Диму…
Дима мягкий…
Он простит…»
только там вместо Димы был Папа.
Так что, адреналина хватало! Приходилось постоянно контролировать тыл, машины подкрадывались незаметно — это был однозначно самый экстремальный спуск по асфальту в темноте! Колодки перегревались, что сказывалось на качестве торможения, учитывая это, я вообще их почти не отпускал и лишь на пологих участках отжимал, что бы они хоть как-то остывали.
В одном месте, еще в самом начале спуска мы увидели море...очень далеко-далеко, но это было море.
Согласно законодательству алкоголь продается до 21-00. К чему это я? Я ни сколько не пропагандирую употребление и прочее, но время было 20-55 когда мы подлетели к «Магниту» в Дагомысе, а я безумно хотел шампанского и сыра, не знаю почему, но очень хотелось сыра!!! И я успел. До 21-го приобрести нам шампанское, чтобы мы отметили окончание нашего похода.
К 22-00 мы выехали к прибрежной полосе, куча разнообразных кафе и ресторанов, дискотек и клубов, мы мимо всего этого, выехали прямо на пляж и пошли направо, по пляжу, в темноте, только фонари наши выхватывали из темноты прячущиеся парочки отдыхающих и вот, наконец, мы отошли от крайнего кафе метров на 300 — становимся тут!
Впереди море. Штиль. Идиллия.
Сзади в 50м полотно железной дороги. Составы снуют туда-сюда (к этому еще надо привыкнуть!).
Быстро поставили палатки и в море!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Потом открыли шампанское и употребили его.
Все. Отдых.
Пробег 66км
Сброс - 2992м
Набор -1413
Трек
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=igxvjfuofbaiowzx
А пока у нас подъем в 5 утра, хотя я уже с 4-х не спал, лежал и просто прислушивался к утренней жизни лагеря, прислушивался как туристы уходили на Фишт, на Оштен, так же как и мы вчера.
Был существенный положительный момент — наши баулы были максимально облегчены, так как запасы еды у нас уже закончились, потому как по расчетам, вечером, мы уже будем рядом с магазинами и прочими благами цивилизации. Баулы полегчали, но вот плечи, плечи все еще болели после позавчерашней носки и не успели отойти, но я и на это мог закрыть глаза, опять же... «М».
За завтраком подъели по максимуму запасы.
Попрощались с соседями по лагерю, пожелали друг другу удачи, некоторые из групп сегодня тоже пойдут по нашему маршруту, но позже, мы, вроде бы, были первой группой в этот день, которая двинулась в сторону Бабук Аула.
И снова баул перекочевал мне на спину, мне уже начало казаться, что я каждый раз, закидывая его себе на спину, слышу из него ехидные смешки...
Бодрым шагом направились мы навстречу финальным приключениям!
Сначала нам предстояло подняться на Белореченский перевал, он расположен напротив Армянского только с другой стороны долины, возле Фишта.
Тропа для подъема начинается сразу в лагере, перебегает через ручеек, мимо огромного камня, на котором установлены памятные таблички людям, не только туристам, а и спасателям, не вернувшимся с Фишта, это еще одно доказательство, что ни о каких «калошах» не может быть и речи и с горами, в любое время года, шутить не стоит.
Сначала тропа тяжеловатая конечно, как обычно — камни, корни, корни, камни, но мы уже на такие мелочи не обращали внимание, было пару мест, когда тропа просто взлетает вверх, вот на таком месте, под дождем, можно надолго застрять. Изредка, в просвете деревьев, открывается вид на горы, леса и вот снова, тропа ныряет под сень деревьев, которые на 30-м маршруте настолько гостеприимные и так любят туристов, что сами, без гвоздей и шурупов, держат таблички маркировки маршрута, чтобы туристы случайно не заблудились.
Примерно на середине пути ответвляется тропка вправо, это тропка на Малый фиштенский ледник, я уверен, стоящее место, чтобы совершить туда радиалочку с турприюта, но у нас времени было впритирку, мы даже не могли себе позволить потратить и 30 минут. Поэтому прошли мимо.
Как только кончается зона леса, так впереди становится видим Белореченский перевал, а если обернуться назад, то вы увидите и Оштен и Армянский и даже Гузерипльский перевалы! Вид потрясающий! Очень приятно было вот так обернуться назад и увидеть наш вчерашний да и позавчерашний путь.
Перед Белореченским, как и перед Гузерипльским перевалом, насыпано тут и там огромных камней, тропа разбегается между ними, кое-где углубляясь в землю на пол метра. Камни на дороге отполированы, отшлифованы.
За 500м до подъема мы снова видели вертолет, прилетавший на перевал, через время прилетел еще один, он облетал Фишт, весь его массив.
По ходу движения, справа постоянно видна стена Фишта, как неприступный сказочный замок высится он над маршрутом.
В 7-45 мы вышли из турприюта, а уже в 9-45 были на Белореченском перевале, если учитывать, что это был один из самых тяжелых отрезков, то перспективы прохождения оставшейся части у нас были отличные.
Белореченский перевал.
На самом перевале, как и на предыдущих, так же установлены памятные таблички и флаги.
Здесь мы позволили себе чуть отдохнуть, прямо не снимая баула.
Тут же снова видели какое-то животное у стены Фишта, но не медведь точно, к сожалению, было очень далеко и кто это или что это, различить мы не смогли.
Можно сказать, что тропа на Белореченский перевал, по сложности, такая же как и на Армянский, если подниматься на него с турприюта. Все то же самое, что и на той, присутсвует и на этой тропе, благо, что они не сильно продолжительные, не более 5км (примерно), так что, в принципе, потерпеть можно.
Отдых 10мин. Приняли углеводы и вперед.
Вид назад, на перевал.
Следующая контрольная точка — Черкеский перевал. Судя по навигатору, до него рукой подать и подъема как такового уже не будет, тропа идет по траверсу склона у подножия Фишта, продолжая огибать его.
Тропа прекрасная, чуть узковата конечно, как для человека с велосипедом, но идти вполне приемлимо. Правда в одном месте я оступился и потерял равновесие, а баул еще и помог, потащив меня вниз в итоге я свалился на спину с тропы, еле-еле выкарабкался назад, буквально на карачках, не снимая баула — в дальнейшем был уже внимательнее.
Периодически тропа огибает крупные камни, когда-то откловшиеся от горы и ныряет в множественные ложбины, оставшиеся от ледниковых озер, в которых, в остатках воды, грязи, прячутся коровы, лошади. Крупный рогатый скот стал все чаще встречатся на нашем пути, что говорило о близости людей.
Если с этой стороны посмотреть на запад, то видно только горы, склоны, заросшие густейшим лесом, вокруг только лес и лес, уже не видно вершин с ледниками, скал, местность меняется, мы сбрасываем высоту, двигаясь в сторону моря, только Фишт за спиной напоминает о том, что сзади прячутся великаны со своими снежными шапками.
Прямо перед самим перевалом завиднелось какое-то поселение, оказалось, что это летник — на лето приезжают люди с детьми жить из Сочи, ну не совсем приезжают, прилетают, домики маленькие, такое ощущение, что они вообще картонные. Жителей сюда из Солохаула доставляет вертолет и потом, если что-то надо привезти, то только вертолетом. Разговорились с местным жителем, спросили молока, он сказал, что молока нет, есть только мацони по 300р за литр, решили обойтись без мацони. Стада, которые мы встречали, их стада. Описал он нам наш дальнейший маршрут, тоже заострил внимание на «Веселом спуске», ну посмотрим. А еще он посоветовал выбирая тропу, выбирать тропу, которую протоптали кони на спуске, они всегда идут траверсом.
Буквально за поселением уже и сам перевал. Тропы к нему опять же утоптаны животными и людьми и идешь как в окопе практически.
Вышли на Черкесский перевал в 11-20
.
Отдых 10мин. Снова углеводы. На перевале так же установленны памятные знаки. С самого перевала еще прекрасно виден массив Фишта, больше мы его в этом походе не увидим. В другуй сторону видно, что через 30м тропа ныряет в лес.
Стартанули. Сразу попали в буковый лес, тропа широкая, метра 1,5-2, идти прекрасно, постепенно сбрасываем, красота! Шли очень быстрым шагом, привалов не делали, да лично я и не устал практически, не от чего было.
Кстати, здесь проходит граница между Адыгейей и Краснодарским краем.
Лес вокруг массивный, красивый и волшебный какой-то, тишина, ни ветерка.
По пути встречается множество родников, пересекающих тропу, какие-то побольше, какие-то поменьше, проблем с водой не было. Вообще отрезок от Черкесского перевала, если быть с заплечным рюкзаком, то можно даже и ехать без проблем, практически до самого «Веселого спуска», единственно, что прям до него не доехать, потому как перед самим спуском есть непродолжительный отрезок с камнями и там... там даже пешком можно ноги сломать.
На фото не тот участок, уменьшенная версия.
По мере снижения меняется и окружающая природа, начинают появлять папоротники, раститительность становится гуще, богаче.
Судя по навигатору — мы вышли к старту «Веселого спуска». На полянке решили пообедать, чтоби запастись силами, что там, впереди — не известно ведь.
Пока готовилась еда, сходил посмотрел на этот спуск, ну ничего такого вроде, спуск и спуск, те же деревья, тот же грунт, ну да, уклон покруче, но видимых ужасов нет, ладно... будет видно, проблемы нужно решать по мере их возникновения.
От места начала спуска нам еще нужно было идти 12-13км, при том что время было уже 14-00, а потом еще и ехать 40км...
На привале поймали себя на мысли, что нас не перегнала ни одна группа, значит темп у нас нормальный или... за нами просто никто не идет. Навстречу тоже групп не было ни одной, как объяснил Дима, так и должно быть, потому как маршрут в одну сторону, в сторону моря. Хотя можно идти и в другую сторону, но для этого нужно купить билет, допустим в Гузерипле, сделать крюк, переехать к морю, к Бабук-аулу и от него стартовать — причина в том, что в кордоне Бабук-аул не продают входные билеты в заповедник.
Начали спускаться в 14-30.
Сначала полого, между гигантскими корнями гигантских деревьев, постепенно уклон все увеличивался и увеличивался и скоро стал постоянно крутой! Ручки тормозов были постоянно зажаты, а учитывая, что у меня не было заднего тормоза, то было вообще тоскливо, велосипед постоянно норовил оказаться раньше меня в Бабук-ауле, очень тяжело было его сдерживать. Местность вытоптанна конкретно, троп много, но направление одно, практически через каждые 20-30м тропа маркированна. Шли очень и очень быстро. Уставали больше всего руки от сдерживания велосипеда. Вокруг деревья и между нами петляет тропа-траншея, в одном месте не удержал велосипед и он вырвался, но сразу уперся в стенку траншеи-тропы, так что, очень удобно. Я постоянно думал, о том, если с велосипедами, как идти вврех по этому «Веселому спуску», даже сложно представить...
За 2км ходу мы сбросили 400м высоты, а это очень много.
Вышли на поляну Холодный ручей (15-10), видны следы от кострища, бревна вокруг него, нужно заметить, что по ходу этого маршрута, я лишь пару раз видел несанкционированные места стоянок, видимо все же бдят за этим делом в заповеднике, здесь сделали привал, пусть колодки остынут и колени отдохнут, потому что на постоянно полуспущенных ногах идти было напряженно тяжело.
После Холодного ручья встретили группу туристов — они поднимались нам на встречу... на них лица не было и взгляд какой-то...без будущего. Оказалось, что на кордоне Бабук-аул уже продают билеты и можно не петлять в Адыгею за их покупкой.
Обменялись информацией с ребятами, но ни они, не мы, им не сообщили чего либо очень радостного, так как им еще предстояло идти более 2-х км по такому подъему, а вот нам они сообщили, что еще спускаться 7,5км до кардона... стало как-то совсем грустно.
Расстались с коллегами.
Идем-идем и вдруг... спуск становится пологим и мы выходим на какую-то поляну... видна беседка... и виден грейдер!
Как-то мы ему не придали сразу значения, уселись в беседку, заморосил дождик, сидим, отдыхаем, рассуждаем. В навигаторе этого грейдера нет, по нему у нас и дальше тропа, откуда тут дорога? Как в фильме - пошли простым, логическим путем — если тут есть насыпной грейдер, значит на чем-то сюда этот гравий доставили, а гравий возят на больших машинах, по воздуху они не перемещаются и значит — дальше будет уже только дорога! От этой мысли сил у нас прибавилось! Настроение взлетело! Мотивация взбурлила! Мы наконец-то скидываем баулы на велосипеды, прикручиваем педали, спустя двое суток и едем!!! Время 16-00.
Грейдер для езды влоне пригодный, по пути никого не встречали, ехал я аккуратно, помня о одном тормозе, разгонятся себе не давал, так как путь тормозной у меня теперь был продолжительный.
Дима вырвался вперед, я качусь себе, наслаждаюсь... не проехали и двух километров, как впреди появляется какое-то здание, машины, подъезжаю и вижу, Дима беседует с егерями - елки-палки — так этож кордон Бабук-аул!!!! Урррааааа!!!!
Я не знаю как так получилось, возможно мы неправильно поняли тех ребят, на счет 7,5км, но мы точно столько не преодолели, максимум 3км.
На кордоне у нас проверили билеты. Пообщались с лесниками, послушали свежие истории о животном мире заповедника, точнее, о медведях. Рассказывали случай этого года, как парень пошел с собакой (хаски) по маршруту, где-то там, на середине, свернул, пошел бродить своим путем, собака учуяла медведя, побежала, выскочила на него, получила и вернулась к хозяину, а медведь за ней пришел и хозяина задрал, а собака убежала... вот и все. Мы сказали, что у нас были петарды на случай встречи, но лесник как-то недоверчиво усмехнулся, а потом показал какую нужно с собой иметь ракетницу, которая может серьезно отпугнуть медведя.
Мы попрощались с лесниками и продолжили спуск в долину реки Шахе, вдоль нее нам и предстоит попасть в Солохаул, собственно, там мы и пересечем финишную ленту нашего похода.
Через километр от кордона наметились признаки существования людей и того, что они что-то строят. Появились отбойники, противооплзневые укрепления, потом появилась и строитльная техника, вагончики рабочих. Видно, что работа идет, правда мы ехали уже после окончания рабочего дня, что и к лучшему, экскаваторы спали, отбойники не тарахтели.
В долине реки высокая влажность, дорога, до того как началась бетонка, грунтовая полностью размочалена, по склонам бегут ручьи, на ветвях деревьев висят гроздьями мхи, везде папоротники, иногда огромных размеров и, я поймал себя на мысли, что если сейчас из-за кустов раздастся рев динозавра, то я не удивлюсь, настолько окружающая местность напоминала парк юрского периода.
Вскоре началась бетонная дорога, вернее начались продолжительные участки бетонной дороги с отбойниками и прочими атрибутами благоустроенной дороги. Сейчас этот отрезок закрыт для проезда, но велосипедистама закон не писан и нас никто не останавливал. В некоторых местах водопады срываются прямо возле дороги, а в одном месте, ручей струился прям по стене, придавая ей блеск и заставляя камни блестеть. Довольно часто встречались лагеря строителей, вокруг них было припарковано много спецтехники и везде были знаки, что проезд запрещен. А мы ехали, нам нужно было проехать до Солохаула 18км от кордона и мы преодолели из за 2 часа.
Внизу видна Шахе.
Именно в Солохауле мы сделали этот шаг. Шаг с грунта на асфальт, тем самым заканчивая горную часть нашего велопохода «Кавказ 2016. Через горы к морю».
Этот шаг мы и запечатлели на фотоснимке.
Все. Поход окончен.
Дальше пойдет рассказ о матрасной части нашей поездке — о том, как мы попали на море, как прошла встреча с ним, отдых на берегу, знакомство с Сочи, Адлером и уже окончательный финал — вокзал-поезд-электричка-граница-дом.
В Солохауле подъехали к универсаму, на улице были несколько столиков и мы приобретя в магазине молока, хлеба и колбасы, смогли поужинать, передохнуть. Рядом с магазином была конечная остановка автобуса, на которой разместилась группа пеших туристов, мне они показались знакомыми, но я не придал значения, а потом подошел их руководитель и помахал рукой, я его сразу узнал — мы видели их на стоянке турпирюта Фишт и они нас то же запомнили.
Отдохнули и вперед. Нам еще предстояло проехать около 25км (примерно) и хотелось это сделать пока не потемнело, хотя шансов было мало. От самого магазина дорога идет строго вверх, так и планировалось, мы должны выехать на перевал, а уже потом оттуда катиться к морю только вниз. Хорошо, что было не жарко, солнце уже садилось да и деревья плотно накрывали дорогу. Дорога двухполосная, отличного качества, включили 1-1 и полезли. Вскоре нас обогнал автобус с коллегами-туристами. Сумерки наступали быстро, практически на глазах и когда сзади раздался резкий звук тормозов, а потом матюки из кабины водителя ГАЗели, я понял, нас не видно на трассе, мы незаметны для водителей так как у меня не было задней мигалки, я ее вообще не брал, то пришлось как-то выходить из ситуации — пришлось мне взять налобный фонарь, надеть его на голову, только я его развернул и он оказался у меня на затылке, включил его на «стробоскоп» - Дима заглянул сзади, сказал, что видно отлично и мы продолжили путь, я ехал постоянно сзади, таким образом обозначая нас на дороге. Чем ближе в сторону моря, тем больше становилось машин на дороге. Вскорости на Кавказ опустилась ночь. Включили фонари и продолжили подъем.
Во сколько мы выехали наверх, я точно не помню, помню, что было видно впереди только в пределах светового пятна фонаря. Начиналось самое интересное — спуск в Дагомыс. Все бы ничего, да только у меня же один тормоз. Пришлось спускаться очень аккуратно. Договорились с Димой, что будем держаться рядом, на тот случай, если вдруг у меня откажет и этот тормоз, что бы я мог в него встрять и остановиться, как в стихотворении Григория Остера
«тормозите лучше в Диму…
Дима мягкий…
Он простит…»
только там вместо Димы был Папа.
Так что, адреналина хватало! Приходилось постоянно контролировать тыл, машины подкрадывались незаметно — это был однозначно самый экстремальный спуск по асфальту в темноте! Колодки перегревались, что сказывалось на качестве торможения, учитывая это, я вообще их почти не отпускал и лишь на пологих участках отжимал, что бы они хоть как-то остывали.
В одном месте, еще в самом начале спуска мы увидели море...очень далеко-далеко, но это было море.
Согласно законодательству алкоголь продается до 21-00. К чему это я? Я ни сколько не пропагандирую употребление и прочее, но время было 20-55 когда мы подлетели к «Магниту» в Дагомысе, а я безумно хотел шампанского и сыра, не знаю почему, но очень хотелось сыра!!! И я успел. До 21-го приобрести нам шампанское, чтобы мы отметили окончание нашего похода.
К 22-00 мы выехали к прибрежной полосе, куча разнообразных кафе и ресторанов, дискотек и клубов, мы мимо всего этого, выехали прямо на пляж и пошли направо, по пляжу, в темноте, только фонари наши выхватывали из темноты прячущиеся парочки отдыхающих и вот, наконец, мы отошли от крайнего кафе метров на 300 — становимся тут!
Впереди море. Штиль. Идиллия.
Сзади в 50м полотно железной дороги. Составы снуют туда-сюда (к этому еще надо привыкнуть!).
Быстро поставили палатки и в море!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Потом открыли шампанское и употребили его.
Все. Отдых.
Пробег 66км
Сброс - 2992м
Набор -1413
Трек
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=igxvjfuofbaiowzx
